ひろしさん　こたえ＞
3株寄せ植えの状態ですが至急一株ずつにばらしてください。
3枚目の画像（黒斑〜黄変）は何らかの感染症と思います。
一緒にしておくと他の株にも移る惧れがあります。
2枚目の画像の株も状態があまり良くないようですね。

寄せ植えはポリポットごと（バーク植えまたはミズゴケ植え）あるいはポットから抜かれた状態（ミズゴケ植え）で化粧鉢に並べられ、空隙は発泡スチロールで充填し、その上を化粧のミズゴケで覆ってあるものです。元は赤の他株がたまたま同じ品種／色彩で同じ時期に咲いたというだけで寄せられたものですから、個体差はかなりあるので、寄席植えのまま管理は事実上できません。
ポリポットの状態で寄せられていたのなら元気な株は同じサイズの駄温鉢にでも納めておけば安定が悪いのは解消します。

前述のように3枚目画像の株は感染症と思います。これが一番上の葉ですよね？このまま黄ばんで縮んでいく可能性が高いですが、下の葉がそうなるならのなら大した影響は無いのですが上の葉がこんな状態になるときは茎自体に病変がある場合が多いのです。これは薬剤処理が必要になります。

２枚目の画像の株も中間の葉が黄色みを強めていますのでひょっとしたらこれも同じような症状にこれからなる惧れがあります。

現在元気な株にも感染している惧れはあるので、元気な株にも薬剤の散布と鉢内灌注をしたほうが宜しいかと思います。

薬剤はオーソサイド水和剤の1000倍液をつくり株に散布、鉢（ポット）内に灌注しますが、灌注寺には鉢受け皿を用い、灌注した薬剤が受け皿に溢れた状態で10分間そのままにし、残りは捨てます。これを各株に行ってください。

フザリウム感染症によるものだとしたら３枚目画像のものは２分８分で救えないかも知れません。２枚目株は６分４分というところでしょうか？こちらはポットから抜いて根をチェックし、茎下部、活き根のある部分から下1ｃｍを切断して断面を見てみたいのですが、、、

今元気でいる株がそのまま元気なままでいてくれれば良いのですが、、、

ひろしさん　こたえ＞
この黄変の仕方は葉の体液を虫に吸われたように見えます葉裏にカイガラムシでもついているのでは？と思われる変色の仕方です。もしついていれば掻き落とせば良いのですが、、、。（前もそういいましたっけ？）
そうでないとすると「水滴葉焼け」くらいしか思い浮かびませんが、再度葉裏をご確認ください。

あともう一つ確認ですが、与えている水は水道水だと思いますが、沸かすとカルシウム分が析出するような硬水ということはないでしょうか？そんな場合は手間でも浄水器を通した水か、湯冷ましに切り替えたほうが良いです。

メネデールは念のためもう一度くらい与えてください。
「乾いたら」の基準ですが、まだ成長期ではないのでカリカリの感触になってから次の水遣りです。
ミズゴケがカリカリになってからの水遣りでは、ミズゴケがすぐには水を吸わず、素通するだけなので、多量の水を掛け流しで与えるか、鉢皿に一旦溜めさせて鉢とミズゴケから吸わせて、15分後くらいに余分を捨てるかどちらかですが、液肥やメネデール溶液なら無駄に出来ませんから、後者の方法が宜しいでしょう。
成長期にはミズゴケ表面がかりかりになってからでは乾かしすぎで、触った指が冷たく感じない程度になったら次の水遣りをしたほうが良いです。

ひろしさん　こたえ＞
葉裏の画像ありがとうございます。
カイガラムシではないようです。いぼ状のものも病変ではないようです。黄変の原因は、よくわかりません。広がらなければほっておいて良いと思います。
もしも広がるようであれば病気ですから、広がるちょっと先の部分に爪楊枝や針を使って病変部を取り囲むよう5ｍｍ間隔くらいに穴をあけ、患部とその穴周辺にマンネブダイセンなどの殺菌剤の濃くといたものを刷り込むように筆で塗ります。

ひろしさん　こたえ＞
黒ずみがあるのがちょっと気になりますが、「薄くなって黄ばむ」ということであれば、通常の葉の寿命であろうと思われます。
水不足ということではありませんから、あわてて大量の水遣りなどなさらぬようにしてください。
ギフトに用いられる胡蝶蘭は開花前に寄せられたものなので（通常はポリポットのまま化粧鉢に押し込まれ、間隙を発泡スチロールなどで充填し、その上にミズゴケやバークで化粧が施されます。）その際にストレスや根痛みがある場合があり、寿命近い葉が開花中に損耗するケースはままあります。
また、低温で過湿という状態が胡蝶蘭には最悪です。寄せ植えの場合の水遣りは実は結構難しいので、ラッピングや化粧のバークやミズゴケは取り去ってしまったほうが水遣りしやすくなります。

ひろしさん　こたえ＞
花茎は３本ですが株は２株でしょうか？
化粧鉢の表面の化粧のミズゴケ（のようですね）だけ取り除いてそれぞれの株のコンポスト表面が見えるようになればよいかと思いますが、、、。 それぞれの根鉢が乾いてから、スプレーで与えればよいでしょう。 一輪でもしおれたら、花茎を株元で切りとり、一株一鉢に植え替えればよろしいかと思います。

ひろしさん　こたえ＞
画像が拝見できないのですが、黒ずんだ葉はカットで正解です。
黄色い葉も早晩落ちますからそれで良いでしょう。
根は黒くなった部分をカットで良いのです。生きた部分は出来るだけ残すようにします。もう植え込まれということなのですが一度カビ性の病気に効くビスダイセンなどの殺菌剤を散布してください。
ミズゴケにも散布液の規定のさらに倍に薄めて潅注してください。 根の芯の部分が根の本体で導管がある部分です。その周りにスポンジ状の組織がありその部分で水を蓄えるのですが、それが導管に吸い上げられているのかどうか？未だに解明されていない部分があり、文献あさりをしてもよくわかりませんが根の保護組織であることは確実です。
私の経験では、バンダや胡蝶蘭では、この保護層の部分が折れても根の本体が切れない限りある程度の期間は成長活動を含め吸水などの根の活動を続けることがわかっています。ただ根としての寿命は短くなるようなので、できるだけ折らないに越したことはありません。
実際の観察例でも途中の保護組織がスカスカになっていてもその先の部分が生きていることはままあります。 根の先が黒ずんだものは、少なくとも保護組織の部分が死んで腐ったわけですからその先は切り取ったほうが植え込み材料のミズゴケの腐敗防止ためには良いですから、他に健全な根がある場合は切除して植え込むのが原則です。
ただ傷みが酷い場合など、それをすると根が無くなってしまう場合は植えつけずに根を洗った状態で３日ほど陰干しして一旦乾かしてから空気孔を開けた透明ポリ袋に入れて霧水を与える管理を新根が出るまで続けたほうが良い場合があります。
この場合は新根がある程度の長さと本数が揃ってから植えつければよいわけです。

ひろしさん　こたえ＞
画像の添付は難しくありません。
コメントをかいたらコメント枠の下にある添付ファイルの右に「参照」ボタンがありますから、そこをクリックするとご自分の画像ファイルがポップアップすると思いますので、その中で添付したい画像ファイルを選んでクリックするとログボックスが出るので「選択」を選ぶと自動的に添付ファイル欄にそのファイル名が入ります。
あとは暗証キーと投稿キーを入力、enter、あるいは「投稿する」ボタンクリックでＯＫです。

ひろしさん　こたえ＞
葉が2枚同時に黄色くなったように見えますが、黄色くなり方は比較的自然なので病気のようには見えません。寿命や養分回収のための自然な枯れ方は黄変と同時に葉が薄くなり乾いてシワシワになっていきます。病気の場合は水っぽく溶けるようになるのです。 この場合は放置で良いでしょう。そのうち軽く引っ張るとポロととれるようになると思います。
3株寄せ植えですからおそらくポットのまま3株寄せて発泡スチロールやバークで固定し、表面だけの化粧が施してあると思います。鉢の下部はおそらくスチロールだけでしょうから、鉢皿に水が溜まったままでも実際的な悪影響はなかったかと思われますが、普通の鉢では避けたほうが宜しいでしょう。 胡蝶蘭は陽の入る窓辺であれば、間接光線で十分育ちますのでおき場所としてはそれでよいと思います。ただ日中に気温が10〜13度では生存ぎりぎりの温度ですので暖房されたほうが良いでしょう。植物の生理として明るい間に気温が低く暗い夜に気温が高いのは長期的には成長を阻害する要因となります。夜間18度でも良いのですが、明けがたの最低気温は13度を割らないように日中は20度ちょい位の気温のサイクルがこの季節にはよいかと思います。 エアコン暖房は湿度が下がりますので出来れば夕方にたっぷり霧水を与えたほうが宜しいと思います。成長点（頂葉の間）には水をためない様に、花にもかけないように、葉裏と植え込み材料の表面がしっとり濡れるように与えます。

ひろしさん　こたえ＞
花芽が出るタイミングで、古い葉が落ちるのは私もよく経験することです。若干肥料不足の場合にそうなるケースが多いようで（私も肥料はあまりやらないほうなので）すが、ちょっと葉の色按配が気になるところ、、、
通常、寿命や養分回収のために下葉が枯れる場合はまず葉のツヤが無くなり、厚さが薄くなり、黄色〜オレンジ茶色へと変色しながら縮んでいきます。この場合は特別な処置をする必要はありません。

水っぽく溶けるような枯れ方であれば、病気である惧れがあります。その場合は、隔離し、葉を切り落とし、悪臭が在るようであれば細菌性ですのでストマイ、悪臭が無ければカビ性ですのでダイセン系殺菌剤を切り口に塗布します。
悪臭があるようであれば細菌性の軟腐病で、症状は急激に進み、ストマイでも助からない可能性が高いですが、、、

蛇足ですが鉢が素焼きではなくて駄温鉢のようですね。ミズゴケが乾きにくく管理は難しいと思いますので、次の機会に本当の素焼鉢に植え替えをお勧めします。
ホームセンターや園芸店でも駄温鉢を素焼鉢だと思っている従業員が結構いるのです。

水っぽく…
黒いシミの場所は少し水っぽいような軟らかい感触です…
悪臭はありません…
早速、明日にでも処置したいと思います。

鉢・・・素焼きだと思って購入したのですが、違ったのですね…
ご忠告ありがとうございます。
早速、今年植え替えるようにします。

ひろしさん　こたえ＞
悪臭が無いのであれば、ビスダイセン、ジマンダイセンなどの殺菌剤が使いやすいと思います。濃い目に溶いて切り口に塗りこめる感じです。散布しなくても良いので飛散も限定的で、カビ性の病気にダイセンは重宝します。

駄温鉢は縁に釉薬がかかっているだけでなく、焼成温度も高いのでほとんど水を通しませんが、素焼鉢は鉢自体が吸水し蒸散しますので、ミズゴケが均等に乾いていきますから、水遣りのタイミングが読みやすいです。素焼き鉢に変えると駄温鉢に比べ非常に乾きが早いですから、逆に水切れに注意が必要ですが、着生蘭の根の生態には適しているのです。

ひろしさん　こたえ＞
こんばんは、
葉が３枚でうち一枚が枯れ落ち、残り２枚も黄色くなってきているのであれば、おそらく茎の芯まで腐れが入っていたのでしょう。葉が無くなってしまう状態からは救うことは出来ません。

植え替え時、根の整理をするときに根の無くなった下部の茎を切ってみると芯が黒く腐っている場合があり、その腐れが茎のかなりの高さまで入り込んでいる場合があります。腐った部分があまり高いところまで入り込んでいない場合は腐った部分を切り落とすことが出来るので生存できた可能性は0ではありませんが、緑の葉の元部分まで腐れが入っていたのであればどの道助かりませんでした。

管理面では明るさと温度の言及が無いのでちょっと気になりますが、水遣りに関しては特に問題になるようなものは無いです。

もう一鉢についてもいまさら鉢から抜いて茎を切断してみるのもばかばかしいですから、そのまま様子を見たほうが良いと思います。
次の同じような機会には、生きている根より下の部分で茎を切り落として断面を確認されたほうが良いでしょう。腐れが入っているようであれば順次上でカットし（根が多少減っても仕方ありません）健常な部分が見えたら、切断面には殺菌剤を塗布して３日ほど陰干ししてから植え込みます。

胡蝶蘭の生き死にはやはり売られている、あるいはギフトの開花株の花後の消耗の程度如何ですね。適切な処置をしても救えないことはあります。
開花に加え、輸送、環境の変化とストレスが多く株はとにかく消耗しています。暫くはゆっくり休ませるつもりでのんびり養生してください。

ひろしさん　こたえ＞
葉先の割れや変形は、新葉の展開始めたときに外部からの刺激や突然の吸水低下などがあると起こります。その後は順調に展開しているようですしこの程度なら問題ありません。 展開しきって葉が大きくなればほとんど気にならなくなると思います。

ひろしさん　こたえ＞
これまでの処置は正しいですよ。 もうそろそろ１０月ですから植えなおさなくても上部のミズゴケを少し剥いで行く程度のほうが良いと思います。
今一枚ふるい葉が枯れても一枚成長しますから、来年開花できる力はあると思います。１１月ころには気温も下がってきて、葉の成長が止まり、株は一休みしますが、そのころ実は花芽の準備をしています。花芽形成のためにはある程度の低温（最低気温で１２〜１５度C）にあたる必要があります。大事にしすぎて最低気温が２０度を割らない環境におくと花芽が出来ないことがあります。 その後は管理温度によりますが、花芽を伸ばし春に開花というのが自然な流れです。 可愛がってください。

ひろしさん　こたえ＞
この黄色くなり方（皺がよって縮んでいく）なり方であれば問題ないと思います。古い葉を一枚減らして新しい葉を作るほうにまわしている過程ですね。
画像から気になった点を1点、ちょっと植え方が深いと思います。これでは水遣りした際に葉元に水が滞留しやすく病気感染の危険が高まります。 表面の、ミズゴケをちょっとはがして根際が見えるくらいにしたほうがよいでしょう。胡蝶蘭はじめ着生の蘭の根は空気を好みます。

特に気になさる状態には見えません。
色抜けは極く軽い葉焼けかカイガラムシの吸汁痕、黒い汚れは生産者の段階でついた汚れ（付着した糖分に生じた病原性ではないカビ、スス病の極く軽いもの）に見えます。色抜けは仕方ありませんが、黒い汚れは台所用中性洗剤1000倍液で優しく洗ってみてください。
１０日経っても乾かないのは、植え替え直後で根もまだ傷みから回復していないので乾きが遅いようですね。でも水遣りはもうちょっと我慢してみてください。葉のシワシワには葉水を与えてください。気孔が開く夕方以降が効果的、寝るまでの間に３〜４回、できればカルキを抜いた冷たくない水を使用してスプレーで葉裏にも念入りに与えてください。
新葉の展開、良かったですね。新しい葉が成長し始めたら完全に乾く前に次の水遣りをしたほうが良いです。
この場合の水遣りは成長点に水を溜めないようにしてください。
最初の液肥を与えてみましょう。最初は3000倍ほどに薄めた液肥をさらに通常の水遣りの後に与えて、様子をみてください。

No.A1677　2007/08/17　　 【種類：葉っぱについて、葉っぱが病気かな？の相談／元気にしてあげたいのですが・・・】

ひろしさん　こたえ＞
確定的なことは申し上げられませんが、単純な根腐れで株が弱ったのではないでしょうか？

>黒いしみのようなもの
は画像ではわかりませんが、軟腐病菌が悪さをしているのかもしれません。鉢の白い虫は軟腐した部分を餌にしているものと思われます。多湿が原因かもしれません。

胡蝶蘭に限らず蘭科植物と「共生」しているといわれるラン菌の多くはリゾクトニアといわれる軟腐病の原因菌のひとつであり、株が弱ると「共生」のバランスが崩れ暴走し始めることが多いのです。
温度湿度が高いとリゾクトニアの活動が活発になりますので弱った株への水のやりすぎは禁物です。この場合は鉢が大きすぎて水持ちが良すぎたのが原因かもしれません。 いったん株を鉢から抜いて根をチェックしてみてください。
茎全体が軟腐していればちょっと救えないと思いますが茎の下部だけあるいは根だけが腐っているようであれば、腐った部分を取り除き、株全体を水道水で洗い、水切りした後ジマンダイセンなどの殺菌剤を濃く溶いて患部周辺に（葉の黒いしみにも）筆塗りします。その後４〜５日陰干し状態にします。
切断面やしみ部分が乾いて軟腐症状が止まったら小さめの素焼き鉢に（根がほとんど無いと思いますから葉のサイズに関係なくできるだけ小さな鉢〜４号鉢程度〜を選びます）ミズゴケで植え付けます。

ひろしさん　こたえ＞
葉先の変色は色褪せたままで溶けるような感じがなければ、また拡大する様子がなければ切り取る必要はないかも知れません。その部分に裏表から殺菌剤を塗っておくだけでよいでしょう。
拡大する様子だったり、溶けていく様子であれば緑色の無くなった部分だけを切れるはさみやナイフで切り取り、切り口に殺菌剤を筆塗りします。鋏やナイフと作業する手は事前にアルカリ性の石鹸で丁寧に洗ってください。
胡蝶蘭は単茎性で、カトレアやデンドロのように養分を蓄えておくバルブという貯蔵庫がありませんから、緑の生きている葉だけが活力のもとなので、生きている葉は大切にしなければなりません。
葉が無くなった胡蝶蘭は復活できないのです。
見ただけの印象ですが空中に出ている根は健全そうですから、鉢内の根が腐っていても、茎下部を切り取っても、切り口に殺菌剤を塗って陰干しにし、軟腐がとまれば復活は可能、というように見えます。

ひろしさん　こたえ＞
脇芽が出たなら、大事に育てたいですね。 時間はかかりますので、気長に成長を見守りましょう。
これから気温が下がり始めますから、独立できるようになるのはおそらく来年ですね。
脇芽が出始めても、葉が大きくなり、自前の根が出揃うまでは親株経由で代謝成長しますので、脇芽のために特別にすることは実はあまりありません。他の株と同じような管理でよいのです。
肥料をあまりやりすぎるのも親株の根をいためますのでよくないのも同じです。ハイポネックス微粉（6.5:6:19)の4,000〜5,000倍を2週間に一遍程度です。
「カリ分多い肥料」の意味は、カリ分が足りないと子株の葉や根は軟弱ものとなり病気に感染しやすくなるのでその予防の意味です。
もちろん成長期には他の株に与えても良いものです。 水遣りとか置き場所も特に変える必要はありませんが、良い置き場はこれからですと「ガラス越しレースカーテン越しの午前中の日光に2〜3時間ほど当たりあとは間接光で明るい場所」です。

ひろしさん　こたえ＞
6:6:6をお持ちならそれを3,000倍で使われても良いと思います。
実をいうと6.5:6:19は結構使いにくい肥料かもしれません。たまたま私は昔から使っているので慣れましたが、観葉植物にはよいのですがセントポーリアに使うと葉がごつごつ硬くもろくなるのでダメでした。
成長期の胡蝶蘭とシンビジウムには良いのですが、6.5:6:19はバランスから言えばカリ分が若干多すぎて胡蝶蘭には4000から5000倍に薄めないと使えないです。
6:6:6ならそれを3,000倍で使えますので、カリ分は補えますし窒素も多すぎることはないと思いますので結果は大差ないかと思います。
いずれにしても花芽のつきそうな株は成長中であっても10月いっぱいで施肥は中止、あるいは11月初旬中旬に窒素分を含まない0:6:4の1000〜2000倍液を与え程度ですが、この場合の脇芽や、あるいは養生中で花芽をつけられないもの、あるいはつけさせたくないものには、葉か根の成長具合を見ながら、成長している間は6:6:6なら3,000倍から4,000倍、6.5:6:19なら5,000倍から6,000倍と暖かい時期より更に薄めて与えます。
気温低下に伴って成長を停めるようであれば施肥も止めます。
成長していない時期の施肥は百害あって一利なしです。
根の成長は根が空中に出ていなければ判断できませんね。（気根の存在がこういうときに役に立ちます。）根で判断できないときは葉だけでの判断となり、葉の成長が停まっていたら施肥しないことです。

ウイルスが感染しているかは断定できません。原因のひとつとしては品種的なもんぢもあるかもしれませんが根が傷んでいたことが大きいと思います。また植え込み材がバークの場合、ミズコケより肥料の濃度を濃く与える必要があります。肥料に微量要素を含んだものを与えることも大切です、根が傷んでいる場合水分の吸収が出来にくいので霧水などで水分を補給してください。