ひろしさん　こたえ＞
開花おめどとうございます。 手をかけたかいがありましたね。
つぼみのまましぼんでしまったものは衣装ケースに収めてなかったものでしょうか？
花芽が出来てから環境を変えれば湿度云々より環境変化のストレスで開花できないことはあります。おき場所を変える場合は第二花が開花してからくらいが安全です。
「素焼き鉢にミズゴケ植えのものの生育が悪い」のはやはり水遣りタイミングの差でしょうね。低温時にはバークよりは乾きが遅いですから、同じタイミングで水遣りすると根ぐされを起しやすいですね。葉がすじだらけになるのは、水不足ですが、その水不足が根の不調であるばあいは多いですね。
私はすべての株を素焼鉢にミズゴケで植えてまして水遣りは夏も冬も週一回で足らしているので根ぐされを経験したことは無いのですが、、、。
前ピー子さんのことですから、これはとうにご存知のこととは思いますが、、、ホームセンターなどで「素焼き鉢」というと「駄温鉢」を出される場合がありますが、これはぜんぜん別物で、縁に釉薬がかかっているだけでなく焼成温度が高いので透水性は全くありません。化粧鉢と同じです。これにミズゴケで植えられると、まず水の持ちすぎで根ぐされします。「ミズゴケで植えると根ぐされしやすい」話のもとはほとんどこれでないかと思ったりしてるんですがね。 私も本欄とまた別な欄でも相談にお答えしているのですが、これまで駄温鉢にミズゴケで植えられているかたがたくさんいらっしゃるのに驚いたものです。
二枚目の画像の葉はいきいきしていますね。湿度も十分すぎるほどかもしれません。 そろそろ外気温も上がって、移動性の高気圧と気圧の谷と交互に来るようになると湿度も高まりますから手を抜ける時期ではないかと思うのですが？
でもその管理方法を変えるときのギャップで蕾がしぼんだりしますので徐々に、、、というのが大変かもしれませんね。

ひろしさん　こたえ＞
生産者の栽培温室でも夏には３８度くらいになる話は聞いたことがありますが、生産者は今はポリポットにバークが主流のはずですね。
人間の頭の高さが３８度棚の上は３６度なんてことかも知れませんが、、、最高気温が毎日そんな高いのであれば、バークポリポットなら、毎日午後に冷却をかねて散水するでしょうね。
素焼き鉢にミズゴケで、ミズゴケが湿っていれば風を当てれば気化熱でかなりの冷却効果が期待できますが乾いてしまえば、単なる空冷になりますが、それでも風があるほうが、葉やけに繋がる局部的な温度上昇は避けられますから、葉焼け防止にはなりますね、、、こちらはポリポットにバークでもガラス・ビニル越し直射日光に当てないのですから同じことです。それでもこのわずかな湿っているときの冷却効果の差だけでも夏越しの成績が違う可能性はありますね。
毎日つききりで手入れできる生産者とそうもいかない素人では管理方法は異なって当然、素人は株のご機嫌をを損なわない範囲で手抜きしなければなりませんからね。
私は胡蝶蘭の半分4.5号鉢以下は全部庭のキウィの棚の下にぶら下げます。遮光は８０〜９０％くらいになるかと思います。降雨があってもなくても一週間にいっぺん見回って乾いていれば水遣りします。
カトレア類はカエデの下５０％くらい、デンドロは１１時まで直遮光に当たる風通しの良い場所。 栽培室内は最高３５度くらいにしかなりません。水遣りは鉢に満遍なく施したうえで鉢皿に溢れた水は２０分ほどそのままにし、そのあと鉢皿の水を捨てます。その間にミズゴケも鉢も飽和状態（長雨に当たった後と同じ）になるほど水を吸っているわけです。あとはよほどのことがないかぎり一週間そのままというわけです。熱帯夜のように暑いときは夜冷却のためにスプレーしますが年に何回あるか？
ミズゴケがかりかりになると通常の水遣りでは素通りするだけですから鉢皿を使った吸水方法をとるべきでしょうね。 ミズゴケの詰め込みの硬さは株を持ち上げても鉢が抜けない硬さだが鉢を引っ張れば抜けそう、、、というくらいの柔らかさです。
カトレアやデンドロよりは緩めです。あまり硬くつめると根が嫌がってミズゴケにもぐりこんでくれません。 十分な湿度があって根の活動が活発であれば、鉢の表面は白いうっすらとした綿のようなもので覆われます。（共生菌のリゾクトニアの糸状体？）冬になって乾かし気味にすると白いものの上に黒っぽい藻類かカビが覆います。 根の無い・少ない株は空気穴をところどころにあけたポリ袋にいれてぶら下げますが、出来れば根が下にのびられるように株の下にも空間が欲しいです。
針金ハンガーを加工して株を針金にぶら下がるようにしてその状態で穴開き袋に入れる感じですね。胡蝶蘭に限らず、生きた根の全く無いカトレア類のバックから芽と根を出させる場合にも利用できます。 霧吹きはその空気穴から出来るくらいの穴の大きさがあったほうが後々便利です。

ひろしさん　こたえ＞
棚にするとナメクジが厄介です。
吊金具でぶら下げれば、さすがに金具を渉ってはこないですからまず安全です。

ひろしさん　こたえ＞
前ピー子さん、こんにちは。 画像は　.jpgで保存するのが一般的かと思いますが、画像を添付する場合、コメントを書き終えたあと、「添付File(jpgかgif)」の欄右の参照ボタンをクリックすれば、ご自分のファイルホルダがポップアップしますから、添付したい画像ファイルを探し出してクリックで指定し開くボタンで自動的に画像のタイトルが添付ファイルの欄内に入ります。あとはいつもの投稿と同じです。
中心の葉芽が傷んだとすると、成長点がなくなっている可能性が高いです。
成長点だけがたまたま雑菌で腐っただけであれば脇芽で更新が可能ですが、全体に元気がなくなったのだとすれば、フザリウム病であるかも知れません。
この場合は形成層がやられるので早晩枯れてしまいます。通常は根から感染する場合が多いのですが、根からの感染で成長点まで届いてしまえば手遅れの場合が多いです。
成長点からの逆の感染はあるかどうか私も症例は沢山は見ていないのでわかりません。 とりあえずその鉢には手遅れかも知れないとしても殺菌剤を散布/灌注しておいたほうが良いでしょう。
また他の鉢にも散布/潅注しておいたほうが良いかと思います。

ひろしさん　こたえ＞
殺菌剤は、普段の斑点性の病気にはマンネブダイセンが広い範囲のカビ菌に効くのでお勧めですが、フザリウム菌への効果はマンネブダイセンにはないので、今回はオーソサイド水和剤が良いでしょう。仕様にあたっては説明書をよく読んでおつかいください

ひろしさん　こたえ＞
けなげにも花を咲かせようとしているのですね。
左は咲かせてみたい気もしますが、右の出たばかりの花芽らしきものは、花芽であることが判定できたら折り取ったほうが良いと思います。
脇芽である可能性がありますが、その場合は株の全体の状態を再検討する必要があるかもしれません。
胡蝶蘭の中には私の手持ちにも葉っぱ３枚でも無謀と思える８輪の花をつけたりする株もあるので、greenorchidさんのこの状態でも３輪くらいは咲かせられそうではあります。 （わたしの手持ちの株で毎年２枚葉が展開し、ハナメが出るとき葉が一枚損耗し、花時に一枚損耗して花後には２枚というサイクルをもう７年続けている株があります。株の個性だと思って毎年そうやってます。） ご参考まで、、、

ひろしさん　こたえ＞
その植物園でみた葉の無い株の花は文字通りの死に花を咲かせたわけですね。
胡蝶蘭は複茎性のカトレアやデンドロと違って寿命があるとされています。手をつくしてもだめな場合もあるようです。
私の手持ちで２５年という胡蝶蘭はありますが、その株は実は一度成長点が死に、高芽で更新している株です。オリジナルの株で一番長いのが１９９１年からですので１７歳です。 カトレアなどは新バルブが出来て更新を繰り返すので寿命は限りないようです。
私も先日１００歳を越えているという大株の株分け株を蘭友から分けて貰いました、、、原種なので花はたいしたことないよとのコメントつきでしたが。

ひろしさん　こたえ＞
今花芽が出たばかりとか20〜30ｃｍくらいということは越冬温度が若干高めで、（それと肥料も効いたかな？）花芽形成が遅れたのでしょうかね？
胡蝶蘭の花の時期は越冬温度によってかなり変動があり、低温に合わないと花芽形成が遅れるのはままあることです。また遅くまで肥料を与えても成長休止できずに花芽が遅れることもあります。
基本的には成長休止期に花芽をつけ、花後に成長開始するのが胡蝶蘭の基本的なリズムです。
６月頃の開花になりそうですがそれでも特に問題ないでしょう。
拙宅でも記録的な暖冬だった昨年は花芽の形成が遅れ、ほとんどの鉢が６月に開花しました。
今年は普通に寒い冬で、３月に暖かかったので昨年６月に咲いた株が、今花盛りです。
肥料を与えて葉や根が伸び始めると花芽が途中で伸長を止めてしまうこともあるので液体肥料も止めたほうが良いと思います。花後成長をはじめてから再開してください。
置き肥は胡蝶蘭には必要ありません。よほどタイミングと量を測らないと、害の方が多くなります。

ひろしさん　こたえ＞
水遣りは普通に、乾いたら与えてください。
霧水は夕方毎日与えると良いでしょう。
花芽のないものは、葉か根が成長中であれば、肥料をあたえてください。

ひろしさん　こたえ＞
胡蝶蘭が元気なのに花芽をつけない一番の理由は、最低気温が２０度を割らない場合が多いです。
熱帯、亜熱帯にも季節はあります。胡蝶蘭の原産地東南アジアのモンスーン気候ですが夏は雨季で気温が高く毎日のように午後に雨が降るのですが、冬（といっても熱帯、亜熱帯の）は乾期で雨がほとんど降りません。気温も自生地の明けがたの最低気温は２０度を割ります。降雨は無いといっても山地は霧が出やすく湿度は日本の太平両側のように極端に下がることはありません。この乾期に胡蝶蘭は葉や根の成長を一時中止して花芽を用意し、雨季が近づくころ開花させます。
つまりやや低温の乾期が来ないと葉や根ばかり伸ばし続け、花芽を作らないのです。大事にしすぎて低温期を与えないといつまでも花が咲かないということになります。
２番目の理由として考えられるのは肥料が窒素分の多いものを使用している場合です。観葉植物用などはN:P:K=8:2:3なんて極端に窒素分の多いものがありましたから、こんな配合のものを使っていれば花芽はつけなくなるでしょうね。 胡蝶蘭なら6:6:6とか5:6:7位のバランスのものがお勧めです。

ひろしさん　こたえ＞
品種の系統によっては花茎が枝分かれしやすいものがあります。この枝別れした花茎にも蕾はつきます。そのうち大きくなると思います。
ピンク花の原種ファレノプシス・シレリアナ(Phalaenopsis schilleriana)は元気さえあれば、菊の懸崖作りのように花を咲かせられます。
http://www.phals.net/schilleriana/00ph0289.jpg
葉の枚数は十分で株は元気そうですから、このままでたくさん咲かせてはいかがですか？

ひろしさん　こたえ＞
花茎を切る場合ハサミを無理やり入れて株を傷つける危険を冒すより、節の上でも構いませんが、できるだけ短くしましょう。カッターでも花茎はてこずると思いますし、力の入れ方を誤るとザックリ、怖いです。刃長のある切れ味の良いはさみはホームセンターの園芸コーナーでいくらでも売ってますから、はさみをお使いください。
でも、、、 せっかく花芽が伸びたのに咲かせないで元から切るんですか？葉の枚数も十分だし株の勢いも今は十分です。勿体無いと思いますが、、、今切るのだったら、花が終わった時点で切っておけば、株も植替え後すぐ成長モードに入れたと思いますがね。
咲いたらすぐ切り花にしても、今季の生長期間は十分取れると思いますが、、、
２枚目の画像は花芽で間違いないです。もうつぼみが見えてますね。あと２週間くらいで開花、ですね。

ひろしさん　こたえ＞
>茎が太くて堅くて綺麗には切れなかったんです
固い上に滑りやすいですから苦労するのですが、刃に滑り止めのギザつきのものが使いやすいかもしれません。
>室内の蛍光灯の方に反応したのか、なぜか窓と反対方向に出てきてます。
ということは、レースカーテン越しの窓より蛍光灯が明るいということですから、窓は直射光が入らないのでしょうか？間接光だけならレースカーテンは開けておいたほうが良いでしょう。

ひろしさん　こたえ＞
茎が赤みを帯びるのは、紫外線に対する防衛反応もあるのですが、ピンクや赤みの強い花の場合花茎は弱光下でも赤紫色をしている場合も珍しくありません。 防衛反応なのか、色素が豊富なだけなのかは判断に迷う場合がありますが、防衛反応が葉に少し出るくらいの光線で育つとしっかりとした株に育つことが多いです。

ひろしさん　こたえ＞
画像が不鮮明で確信は持てないのですが、周囲の根と違って先端が上を向くもので軸の色も緑色（赤みが入る場合もある）ならそれは花芽です。
基本的には花芽がついたら根はいじらないほうがよいですから、植替えは花後にしましょう。
花芽は支柱を立てて誘引して形を整えます。

ひろしさん　こたえ＞
花芽が上がる時期としては確かに遅めですが、最低気温が高めでも花芽の形成が遅れることがあります。
昨年は小南部では記録的な暖冬だったのですが花芽は全株遅れました。
初夏咲きのカトレアと一緒に六月に飾ってましたからかなり２月近く遅れたわけです。遅くまで咲かせていても今期は通常で４月には開花予定です。
株さえ元気ならいつ花芽が出たとしても株の好きに咲かせればよいと私は思います。
ミズゴケは劣化するとぼそぼそと崩れやすくなります。色は様々ですから、色だけで判断はできません。ミズゴケの寿命も管理方法で変わりますから一概に「何年経ったら寿命」 ともいえませんが、通常の管理をすれば３年は保つとは思っています。

ひろしさん　こたえ＞
親株が元気なら２芽育てても良いと思います、、、というより株元に刃物をあまりいれたくない、、、花茎につく高芽なら一つ間引きするところですが、確たる理由は申し上げにくいのですが、そこから腐れが入りそうな気がして、、、 開花株になるにはちょっと時間がかかりますが。
こちらの鉢の株は葉先が切断されていますが、葉焼けで切断されたのでしょうか？ 本来の成長点葉の間からはなにか見えませんでしょうか？
脇芽の出た２鉢を拝見した印象では、かなりの高温かつ低湿度にさらされたように見えます。 それと置き肥をされていますが、これらは取り去ったほうが良いでしょう。
空中の根は元気そうですが、ミズゴケの中の根が心配です。（２鉢とも） 肥料は温度が保てる間は液体肥料が無難です。ミズゴケ植えの場合、これから脇芽を育てるとして、最低気温が15度以上であるとの前提でN:P:K=6:6:6くらいの液体肥料を2000倍〜3000倍で10日に一遍与えます。
それにしても脇芽もだいぶ赤色の防衛反応が出ていますが、この画像はサンルームから室内に戻してどのくらいの期間が経ったものでしょうか、ひょっとしたら今の状態でも胡蝶蘭にはちょっと光線が強いかもしれません。

ひろしさん　こたえ＞
お応えする前に確認したいことがあります。本来の成長点には新葉が見えていますが、その新葉の部分に画像では黒く見えるものがあります。それはなんでしょうか？ひょっとして花茎が出て枯れたものかな？極くたまに何らかの刺激が引き金になって葉の成長点から花芽が上ることがあります。 この場合は脇芽か高芽かで更新しなければなりませんが、、、

ひろしさん　こたえ＞
高芽を出したい、のですか？
通常は花芽が高芽に化けるので歓迎されないのですがね、、、また高芽は育てると親株がかなり消耗する場合があり、ある程度のリスクを伴いますので、体力のある（葉の枚数が６枚以上）の株で試されることをお勧めします。
花後に花茎を４節ほど残して花茎を切り取ります。同時に施肥を開始しますが、このとき窒素分の多い観葉植物用液体肥料を使うとよろしいでしょう 。
例Ｎ：Ｐ：Ｋ＝８：５：５のものなら２０００倍液を一週間に一回、７：４：４のものなら１５００倍で一週間に一回。
これでも２番芽が高芽にならずに花芽となる場合もかなりの比率であるとは思いますが、高芽の出る確率は高まります。
私もすべての系統を栽培しているわけではありませんし、また高芽を出そうと思ってだしたことは無いのではっきりしたことは申し上げられませんが、理論上、窒素分は花芽を阻害し潜芽を葉芽とする効果があるのは確かです。
デンドロの場合は窒素を多くするとてきめんに皆高芽になるのですがね、、、 高芽が成長を始めたら肥料は６：６：６とか洋ラン用５；６；７の２０００倍に切り替えてください。