ひろしさん　こたえ＞
花芽から葉が出るの現象はたまに見られ、高芽と呼ばれます。
親株が元気で葉の枚数が五枚以上なら、高芽の葉が3枚伸長し、10ｃｍくらいの長さの根が3本以上揃うまでそのままにします。
植え替え適期は高芽の場合にはあまり関係が無く、最低気温が18度以上あればいつでも可能ですので、葉と根が揃うまで待ったほうが良いでしょう。
ただ問題なのは親株の葉が4枚以下のときで、高芽を育てるために親株の葉1枚〜2枚を消耗することがあり、葉が4枚では残りが2枚ということも考えられ、生存が危ぶまれる事態にもなりかねません。
親株の葉が4枚以下で高芽の根がまだ出ていない状態なら、高芽は諦めたほうが良いかもしれません。

ひろしさん　こたえ＞
うーむ、、、 既に葉が2枚のものが2芽ですか、たいていは一節からは1芽なんですがね、、、
育ちの良いほうだけ残してみる手はありますが、、、私なら親株の葉2枚は割りに経験していますので、子株の片方を間引きして、様子を見ると思います。
最悪の場合は親子共倒れになるのこともあり得るので他人様にはお勧めは出来ないのですが、、、
親株の葉が3枚までは危険はほとんどありませんから、親株の葉を注意深く観察して3枚になることが決まった時点で花茎全体を切り取り、高芽は花茎は邪魔にならない程度に切って（無理やり茎からねじりとるなどということをしないで）ポリ袋で管理するという折衷案ではいかがでしょうか？
子株の葉が3枚になれば、根は3本揃わなくても切り取って暫く孔を開けた透明ポリ袋に入れて霧吹きで葉水をしながら根が揃うのを待つことが出来ます。 それまでに根が一本も出ていなければ子株の生存できる確率は50％以下とは思いますが、根が出始めていれば生存確率は上ります。
また、状態の良い元気な株であれば葉を全く損耗させずに子株が独立できるくらいまで育てられる場合ももちろんありますから、、、
どれが正解かは実際にはやってみなければわからない話ではあります。

ひろしさん　こたえ＞
うーん原因がわかりにくい例ですが、 夜の空中湿度が問題なのかな？と思います。
室内温室をお使いな訳ですね？ヒーターの設定は15度を割るとヒーターオンという設定で、、、
夜間の加湿の工夫はされていますか？熱の供給ばかりで加湿しない（水蒸気の供給がない）と空中湿度が下がります。開花前のつぼみは湿度不足に弱く50％を割り込むと開花できません。
あと夜間と日中の温度が逆転している場合も生理的な変調を起こしやすいので、日中の気温が15度を割り込んでいないかどうかもチェックしてください。
加湿がうまく行かないのであれば、空気の乾きやすい冬の開花を諦めて、最低気温を12度くらいまで落として一時花芽の伸長を休ませて、気温と湿度を保ちやすい春になってから開花させることも検討してみる必要があるかもしれませんね。

ご返信本当にありがとうございます。
夜間ですか・・・夜は温度が下がるといけないと思い、加湿は控えていました。
それから、「春に開花」はびっくりしました。そんな方法もあったんですね。本当に勉強になります。ありがとうございました。

ひろしさん　こたえ＞
私の栽培室は冬には明けがた12度（場合によっては10度）まで下がるので(日中20〜22度くらい）、花芽の伸長は緩やかになり開花は4月から5月になります。
数ある鉢がいっせいに咲くので飾る場所に苦労するのですが、私の栽培環境ではやむを得ません。
ただ、開花が遅くなるとその分生長期間が短くなるので葉の枚数はなかなか増えません。
植え替えをサボってミズゴケが古くなったり、水やりと肥料やり（成長期に薄い液肥を2週に一遍与える）の手を抜くと葉の損耗が増えるので余計その傾向は酷くなり、開花時期に葉が2枚なんて株が数ある中にはあったりします。
とはいうもののすべての株は10年以上、最長のものは25年も私を楽しませてくれています。

ひろしさん　こたえ＞
先端だけが折れたなら、そのうち花茎の途中にある節の部分から脇芽状にまた花芽が伸びだして開花すすると思います。
折られたものよりは茎も細くなり、花も数が減ったり小さくはなったりしますが、それは已むを得ませんね。

ひろしさん　こたえ＞
支柱を立てる場合、通常は鉢の中心部付近に立てますが、突き刺す場合にゆっくりまわしながら差し込むと根の被害が少なくてすみます。
素焼き鉢に支柱を立てる場合は植え込み材料に挿さずに、鉄線入り支柱の根元部分を相々傘マークのようにペンチで加工して鉢の縁をはさむ形で固定する方法もあります。これは実物をみないとどんなものか想像しにくいかもしれませんが、、、

ひろしさん　こたえ＞
ご指摘のとおり針金にテープ状の塩化ビニルを被覆したビニタイで宜しいかと思います。

ひろしさん　こたえ＞
花芽が両側から２本出るのはそんなに珍しいことではありません。葉の増え方が多く元気な株ではよくあることです。
若い株ということですが、葉の枚数が五枚以上あれば負担ということは無いと思います。
葉が３枚では２本出るということはまず無いと思います。
４〜５枚の葉で負担であるように感じられたら一本は全体の花が3/4開花した時点で切花にすると良いでしょう。

ひろしさん　こたえ＞
こんにちは、 温度を１８度以上に保てれば肥料を与えるのは可能ですが、やり続けると花芽はいつまでもつかない惧れがあります。
胡蝶蘭の生理として、自生地の雨季が終わって乾期になり気温も若干下がると葉の成長をやめ、花芽をつけるのです。 栽培管理はこの胡蝶蘭の生理に合わせ、日本の夏を雨季、冬を乾期に見立てて管理するのがあわせやすいものです。
気温が下がらないと（めやすの最低気温18度〜12度）成長休止期に入らず花芽形成しない惧れがあります。
また肥料を継続しても同様に成長休止期に入れないので花芽をつけない惧れが高まります。
ですから、今時分には施肥を中止し、水遣り間隔も少し開けて、原産地の乾期（低温期）を再現してやればよいわけです。

なお原産地の乾期といっても雨が少なくなるだけで湿度が下がるわけではありませんので念のため。台湾産アマビリス種の生育地では霧が発生するので空中湿度はむしろ高めらしいです。つまり霧水は歓迎ということです。

ひろしさん　こたえ＞

>よく見れば、花芽は、ある

花芽の成長は「ゆっくりゆっくり」です。 とくに乾期、低温期には伸びているんだか停まってしまったんだか、、、と気をもむくらい、、、
拙宅のように最低気温12度にも下がると実際成長は停まります。
でも春になって最低気温が15度を超えるようになるとまた成長を再開し、葉桜の頃にはぐんぐん伸び始め、開花は晩春〜初夏というのが最も基本的なパターンです。
最低気温15度以上を保てれば開花は葉桜の頃でしょうか？

ひろしさん　こたえ＞
うーん、私の目には花芽が見えません、、、。
茎の右側の白くなっているのが前年の花茎を切った跡です。手前側の緑の丸いものは新根の先のように見えます。
花芽は先がとがっていて、出る角度はやや上を向きます。そして出る場所が決まっていて、必ず葉の付け根の中心に近い部分から葉肉を突き破るように出ます。
つまり茎の２方向からしかそれも昨年の花茎の跡のすぐ上かその反対側にしか出ません。
それに対し根は全周から出ます。

葉の枚数はあり元気なように見えますから施肥を中止し、水もやや少なくして少し低温になると花芽はこれからでも出来ると思いますよ。

ひろしさん　こたえ＞
こんにちは、 ご指摘のように花芽の茎は光の来る方向に向かって伸びます。花茎を販売されている株のようにすんなりとしたものにしたければ、 １、育ちに影響が無い範囲で多少遮光して光を弱める。 これは花芽には重力に逆らって育つ性質もあるので光の方向性を弱くすることによって上に伸び始める（ただし暗めにすると徒長しやすくなるので注意が必要）性質を出させるものです。 ２、支柱への誘導はこまめに。 いきなり強く曲げるとおっしゃるように花茎自体がいじけて成長しなくなることがあります。売られているものは途中から下向きに誘導していますが、こまめな誘導のたまものと思います。ひょっとしたら光の当て方を真横からとかの工夫がなされているのかも知れませんが、、、 私的にはあまり無理をせずにもっと緩いアーチでも十分に鑑賞に耐えると思います。 ３、鉢の向きを毎日替える方法もあります。３日おきなどにすると花茎が蛇行する結果になりますのでこまめに変えることと支柱での誘導と併用が必要です。

こんにちは 掲示板に書かれているように胡蝶蘭の茎は光の方向にむかって伸びます。ではどのように対応するのが良いかはひろしさんの言うとおりこまめに支柱へ誘導するしかありません。このときも花芽は常に光に向かって伸びることを考えて最終段階を想像して誘導すると良いでしょう。 光を遮光する方法も有効かも知れませんが、あまり弱くすると花のボリュウムが小さくなるので注意が必要です。 また鉢の方向を変えると花が乱れて咲く危険性もありますので注意をしてください。 立派な花が咲くと良いですね。

ひろしさん　こたえ＞
こちょうらんさん、助け舟ありがとうございます。 やはり生産者の方にはこの「最終的な花の価値」を決める「見栄え」まで注意が必要ですから、納得です。 pirokoさん、こちょうらんさんのやり方、「向きを変えずこまめな誘導」でお願いします。 私は基本的には緩いアーチを作るだけなので、正面は動かしませんし誘導もあまりする必要が無い咲かせ方をしてますもので、、、確かにつぼみが膨みかけてから向きを変えると花の向きがあちこちに乱れますね。