ひろしさん　こたえ＞
しげさんこんにちは、 はじめから花芽を２本出すくらい元気のある個体ですから、そんなに深く考えなくても、、、と思いますが、、、 確かに一方を切り取れば、残ったほうは多少ともマシにはなるかと思いますが、私ならそのままにしておいて株の好きにさせます。
花芽の成長点が傷つくとその下部のつぼみ分化していない節から（２番花のときのように）脇芽が成長する場合が多いです。
我が家でもまだ埒の明かない子猫が棚の上に上って２鉢落としてしまい一鉢は葉の挫傷、裂傷の重傷、一鉢は葉はなんともなく、花芽の先端が折れるという被害でした。重傷の株は健全な葉が２枚残っており、挫傷と裂傷を受けた葉は傷は塞がりましたが（手当ては水を控えただけ）成長中だった花芽は成長が停まり、つぼみ分化していた一輪だけ開花しただけで、脇芽の成長はありません。花芽の先端が折られたものはこれもつぼみ分化していた一輪が開花間近に成長中で、その下の節から脇芽が伸びだしています。株は自分のコンディションにあわせて花を調整するものと観察しています。

早々に、アドバイスをいただき、ありがとうございます。 確かに、自然に任せるのが一番ですね。このままの状態で育てます。

ひろしさん　こたえ＞
その１
葉が垂れてますね、、、 水不足のような症状に見えますが、水が足りているのだとすると何らかの原因で根が痛んだ可能性があります。
水遣り後の乾きが遅いとかの症状はありませんんか？その場合は、花を切花にしたのであれば、温度さえ十分あれば植え替え、というか根のチェックに鉢から抜いて根の状態を確認したいところです。傷んでいたら植え替えましょう。
根痛みでない場合は原因を特定、推定して対処することになりますがいずれにしても元気の無い状態の時には肥料は与えるべきではありません。
花芽の枝分かれは交配系統によってはよくあることです。ピンクの原種シレリアナPhalaenopsis schilleriana の交配種にはよく分枝する系統が出るようです。これはピンク花ではありませんか？
その２
ご指摘のように最初の花が落ちてしまうのはちょっと早いように思いますが、私もちょっと原因は推定できません。株は元気そうで根痛みでもなそうですし、、、しいて言えば成長中の葉があるので、そちらにも養分を取られているためかも？という程度です。 株の中心部は成長点です。ここが枯れてしまえば、次の新しい葉は望めません。
株全体としては元気そうですから、脇芽を出して更新するでしょうけれど、前と同じ程度になるまでは2〜3年はかかりますね。
霧吹きのあと成長点に水を溜めたままにしておくと雑菌によって発生しやすいですから、成長点には水をためないようにしましょう。

ひろしさん　こたえ＞
しげさん、やはりピンク（仰せのように紫みを帯びているアントシアニン色ですが）花でしたね。
花の形も原種シレリアナに似ていますので、シレリアナ同士の交配種あるいは他のピンク花とシレリアナの戻し交配種かも知れませんね。
http://www.phals.net/schilleriana/00ph0289.jpg ラベルはついてませんでしたか？

ひろしさん　こたえ＞
つぼみが枯死しているようですから切り取っても宜しいかとは思いますが、この場合は放置しても構わないでしょう。
反対側からの花芽は株の元気がある証拠です。最初の花芽が傷んだので、花茎からの脇芽のほかに予備の花芽候補も動き出したのでしょう。
はっきりしたことはわかりませんがＬＥＤの発熱も光の強さも密着でもしない限りほとんど問題にならないように思うのですが、、、ＬＥＤが原因だとした場合、上の葉でなくて下の葉というところも不思議ですし、、、 下の葉先は焦げたというよりは、何かの病変か葉裏にカイガラムシでもついたためのように見えるのですが、、、 念のため、葉裏を確認してみてください。
白い粉状、あるいはカサブタ状のものがあればカイガラムシですから掻き落としてください。カイガラムシの場合は掻き落としたあと、アクテリック乳剤を散布しておけば防除できます。薬剤を使用しなくても掻き落とすだけで済む場合もありますが、根絶しにくいものですので、経過観察して再発するようであれば、掻き落とした後薬剤散布しておいたほうが宜しいでしょう。
そのような異物が無い場合は、葉先から徐々に病変が広がるカビ性の病気か黒斑病である可能性がありますので、ビスダイセンなどの薬剤濃い目に溶いて離患部とその周辺に葉の表裏とも筆塗りしておいたほうが良いでしょう。
たいていの病気はこれで進行が止まります。

ご回答ありがとうございます。
つぼみが枯死している件については、このまま放置したいと思います。
葉先が痛んでいる件については、色々なことが考えられるのですね。カイガラムシはついていないようですので、患部に薬剤を塗って様子を見たいと思います。

ひろしさん　こたえ＞
しげさんこんにちは、 これは花芽も新葉も成長中のものでしたよね。
おそらく生理的なもの、新葉と花に養分を使ったため、蓄えてある葉の養分をそちらにまわしただけでしょう。
古くなると葉の光合成の効率は落ちていきますので、蓄えた糖分、ミネラル分を回収して新葉や花に再利用しているのだと思います。
この場合は葉がぽろっと取れるまでそのままにしておきます。 このような生理的な落葉の場合は、葉が萎びて乾いて縮んでいきますが、病気の場合は水っぽく溶けるようになりますので、馴れればすぐ区別はつくと思います。

突然黄色くなったので、ビックリしましたが、自然の摂理ということですね。安心しました。ありがとうございました。

ひろしさん　こたえ＞
しげさん、こんにちは、 いや、たいしたものです。ＬＥＤだけで栽培が可能で、多肥でなくても成長も（波長にもよるのでしょうが）良好、きちんと開花するのですから。 生産者が採用するまでになるにはいくつかの課題（改良の余地）はあろうかと思いますが、おっしゃるとおり、日焼の心配もなく、成長が良いのは非常なメリットと思います。 これからも経過をお知らせいただければ幸甚です。

ひろしさん　こたえ＞
こんばんは、
ＬＥＤでの栽培は順調で、生育の良さは相変わらずのようですね。
花芽分化も光波長にあまり関係がなく、やはり温度要因だけのようですね。花芽が出たということで一安心です。

でも２枚目の画像では根が葉の間からほとんど真横に伸びていますね。葉の間からでも根は出ますが、それにしてもよそではちょっと見かけない姿です。

根の生育はミズゴケを詰め込み過ぎると、胡蝶蘭の太い根は入っていけないことがあるのは私も経験していますが、画像をみたところでは、その問題のほかに根の背光性がきちんと出ていないように感じられます。ミズゴケの中の根が伸びることが出来ないために新たな根を出したわけでしょうけれど、ミズゴケに向かわずほとんど真横にのびています。

通常植物の根は向地性だけで重力の働く方向、つまり下に向かえば良いわけですが、樹上着生のランやアナナス類は向地性はあまり働かず光に背を向ける性質が強くなるものです。着生する場合は重力に逆らっても四方に根を伸ばしたほうががっちり着生できるからです。また光の方向は着生の手がかりや養分も湿度も見込めない場合が多いですね。
つまり蘭の根は光と反対方向に伸びるのですが、通常であれば光線は上から来るので普通の鉢植えではめでたく下に伸びて植え込み材料の中にもぐりこんでくれるのですが、、、
光の波長によってはひょっとしたらこの背光性が働かないのかな？というのが２枚目の画像の感想です。

施肥ですが、花芽が出たら花用の燐酸分とカリ分だけの肥料(例、ハイポネックス開花促進用NPK=0:6:4)に切り替えたほうが良いと思います。

ひろしさん　こたえ＞
こんにちは、 一鉢目は今年の７月植え替えと９月初旬の状態ということですね。順調に育っているようです。萎れていた葉も回復したように見えます。
二鉢目は今年の５月に植え替え６月には新しい根が出始めて新葉は展開せずに花芽が上ったとのことですね。 これはちょっと不思議ですね。花芽は新しく形成されたというより冬に出来ていたけれど潜んでいたと考えたいところです。「株に余力があり、花をまだ咲かせ続ける力があったのに切られたのと、植え替えはあまりストレス無しに行われたので用意してあった予備の花芽を成長させた。」と考えるのが自然な気がします。
たしかにこのパターンではＬＥＤだけで成長させて花芽を形成できたというわけには行きませんね。 明るさ(照度）はどのくらいになっていますでしょう？ルックスメーターなどで照度を計測してごらんになったことはありませんか？個体差もありますが3,000〜7,000ルクスあたりが胡蝶蘭が普通に育つ最低ラインかと思います。もちろん照度だけではなく波長の分布（色温度）も問題になりますが、、、あとは照明を与える時間ですね。
花芽の形成は日長（長日、短日）より気温に左右されると思いますが。 また暗い時間が無いとガス交換がきちんとできない惧れがある（コチョウランンが夜にだけ気孔を開くＣＡＭ植物であるか否かは調査した文献を見たことがないので分かりませんがその可能性は高いと私は考えています）のでそのインターバルの設定などもどのようにされているかお知らせください。

２鉢目見直したてみたら、新葉も２枚展葉してますね。一枚目の葉は元から小さく見えていた、２枚目は花芽とともに成長した、ということでしょうか？ 肥料についての質問をわすれました。どんな成分のものをどのように(倍率・回数など）与えられましたでしょうか？ また他のミネラル製剤(メネデール他）やホルモン剤などはお使いだったでしょうか？

色々とアドバイスをいただきありがとうございます。
これからどうなるかわかりませんが、引き続きＬＥＤ照明で育てて見たいと思います。長期戦ですが、万が一、花芽が出てきたら、報告させていただきます。

なお、使用しているＬＥＤ照明は、赤色のＬＥＤに、青色ＬＥＤ，緑色ＬＥＤを組み合わせたものを使っています。深い意味は無いのですが、光の3原色の波長が含まれたほうが良いのではないかと思い、そうしています。赤色ＬＥＤが多いのでピンクの光に見えていますが。

ひろしさん　こたえ＞
３波長混合なら、おそらく大丈夫でしょう。その強弱バランスはともかく、最近の高照度蛍光管も三原色の３波長混合型が多いのですが、私は補助照明にはそのタイプを使っております。

ひとつ気になりましたのは、やはり成長が良すぎるくらい良いので、葉の丈夫さがちょっと気になります。
アルゴフラッシュ液肥は何種類かあるのですが、そのどれをお使いかお知らせいただけますでしょうか？
アルゴフラッシュの場合観葉植物用といっても極端に窒素分が多いわけではないのですが、それでもカリ分が多少すくなめで、葉が少し軟弱になるリスクがあります。花用、汎用であれば問題ありませんが。

色々と心配していただき、ありがとうございます。
質問の液肥の件ですが、アルゴンフラッシュのフラワー液肥（ＮＰＫ　４．６．７）と書いてあるものを使っています。 成分構成の意味がわかっていませんでしたので、近くの園芸店で、目に付いたものを買ってきたものです。

ひろしさん　こたえ＞
しげさんこんばんは、 アルゴフラッシュ花用ですね、、、窒素含有率は高くない液肥なにのに葉の成長が著しい。赤色ＬＥＤの効果でしょうか。
一般家庭ならともかく、生産者なら、愛華園芸さんとしても育苗段階では考慮に価するものではないでしょうか？ね、こちょうらんさん、、、 播種にしても、ステムプロパゲーション（クローン）にしても、育苗時間を短縮できるメリットは大きいのでは？ 。

LED照明の効果があるかもしれないと評価していただき、ありがとうございます。希望を持って続けられます。
ところで、「葉の成長が著しい」と書いてありますが、通常どの程度なのでしょうか。 また、育苗（？）にも役立つのではないかとありますが、私が、その苗を手に入れて試すことが可能でしょうか。
面白そうなので、一緒にやってみようと思いますが。

ひろしさん　こたえ＞
しげさん、すみません。このサイトの管理人、こちょうらんさんに振ったつもりのコメントでした。紛らわしいコメントでごめんなさい。
胡蝶蘭に限らず、蘭の実生稚苗、クローン稚苗の育苗は栄養素を添加した寒天培地で無菌の状態で行います。エビネの苗などフラスコの中で培養している画像をごらんになったことはありませんか？小規模にも出来るとは思います。胡蝶蘭の場合は人工授粉からですね。
必要な施設の一例として
http://www.geocities.jp/neofine9/bio/bio.html
このほか参考書などは、「蘭、無菌培養」で検索すれば探せると思います。

成長が著しいと書きましたのは５月に植え替えたものが、花芽を成長させただけでなく４枚の葉を展開したというのは、私のものと比べての話です。
冬に一度休眠させ（冬場最低気温が12度程度）春から花芽を伸ばして晩春、初夏に開花させている私の胡蝶蘭の葉の展開枚数はシーズン２枚がいいところです。開花をサボる株が数の中にはたまにあるのですが、それでも２枚が限度です。
私としては株を大きくするより毎年一定レベルの花を咲かせられれば良いと考えていることもあり、またそれでもアマビリスなどは毎年花芽を両側２茎出してたくさんの花をつけるのものですから、それで満足しているということでもありますが、、、。
毎年２枚でも葉の損耗が１枚で済めば株は毎年大きくなりますね。栽培場所が限られるのであまり大きくしたくないという理由もあります。
肥料は成長期にハイポネックスの微粉6.5：6：19の3,000〜4,000倍と10月に開花促進用液肥0：6：4の1,500倍を月に2度ほどがまじめに取り組むシーズンですが、20年以上栽培継続して来た期間の中には、仕事が忙しかった時など成長期にも水だけだったシーズンもあり、そうすると葉は展開一枚損耗一枚ということが多いです。

何年も植え替えをしないでミズゴケがボソボソになってくると展開一枚損耗二枚という具合に株が小さくなりはじめます。それでも着花数は少なめでしたが花をサボる株はほとんど無かったですし、肥料が少ないためか根腐れも経験ありません。いったいミズゴケ植えは根腐れしやすいなんて誰が言い出したものか疑問に思います。根腐れの原因として水、肥料のやりすぎというケースが多いですね。
「成長しすぎ」を心配いたしますのも、肥料、とくに窒素分過多の場合が多いわけですが、病気にかかりやすくなる場合が多いのです。