胡蝶蘭（大輪、ミディ）胡蝶蘭生花の販売と胡蝶蘭の育て方　〜　生産農園で大切に育て胡蝶蘭をお届けします

ひろしさん　こたえ＞
さて、白いカビですが、鉢表面につくものにはこれまで「無害です」と申し上げてきました。私の長年栽培している鉢の表面にも鉢が湿っている夏の間は白いカビが繁茂し、秋になってやや乾き気味になると黒いスス状のカビがその上に広がります。これらは胡蝶蘭の生育には無害というより、順調に生育している証拠のようでもあります。この平常時に発生するカビは私が思うには胡蝶蘭と共生というより胡蝶蘭に養分を供給しているリゾクトニア属の糸状菌の菌糸ではないかと考えています。
追加画像の脱落した葉の基部に発生しているものは同じような白さですが、病原性の強い菌株である可能性があります。リゾクトニア属の菌でも病原性は様々であり、胡蝶蘭が弱ると共生している菌株そのものでも暴走することもあるのではないかとも考えます。８株のうち６株が同じ症状で枯死したというのは、おそらく、胡蝶蘭にとっては身近な菌の反乱にあったようなものではないか？ということです。

さて糸状菌にはジマンダイセン、エムダイファー、ベンレートなどの殺菌剤が有効ですので、散布ならびに鉢内に灌注されてはいかがでしょうか？株もとのカビ部分には濃いめに溶いた殺菌剤を筆で入念に塗布してください。

肥料ですが、このように発育が思わしくない株には肥料は有害になることが多いので、明らかに新葉が展開中でない場合は肥料も控えたほうがよろしいでしょう。ラン用ハイポネックスは薄めずに与えるタイプならば４倍でも濃いです。N:P:K=6:6:6の薄めて与えるタイプを能書きの４倍、４０００倍で与えているならまだＯＫですが、、、

肥料（ハイポネックス）は、「１mlを１リットルに薄めるタイプ」を、１mlを４リットルの水で溶いて（という意味で『規定の４倍』で）与えています。

ご指導いただいたとおり、ハイポネックスを控えてみます。１週間おきに「水のみ」←→「ハイポ入り水」と交互に与えてみます。
それでもまだ多いでしょうか…？

ひろしさん　こたえ＞
薬剤に何を選ぶかで濃度は微妙に変わると思いますが散布と灌注は使用上限の薄さで、散布は葉と露出している根に、灌注は水遣りの要領で与え、受け皿に溢れるまで与え、５分ほど受け皿に溜めたままにしておいて、その後溢れた余剰な薬液は捨てます。
塗布は濃度は無視し、絵の具のように塗布しやすく濃く溶きます。

>「１mlを１リットルに薄めるタイプ」
ハイポネックスにこんな商品ありましたっけ？成分濃度の表示はないでしょうか？
いずれにしても生育が盛んでないときの肥料は回数を減らすとか濃度を下げる(薄くする）あるいは止めてしまうなどの配慮が必要です。

ひろしさん　こたえ＞
表示の倍率の、さらに４倍くらい薄いのがよいとのことでしたので、１mlを２リットルのペットボトル２本に薄めて使いました。（まだ２回だけです）

画像のものハイポネックスの洋ラン用N:P:K=6:6:6で胡蝶蘭にお勧めできるものの一つです。条件の良い場所で成長期に用いるなら２０００倍程度までは濃いものでもＯＫの株もあるかと思います。このような液肥は即効性ですから、成長具合を見ながら４０００倍〜２０００倍の範囲で与えると良いと思います。繰り返しになりますが葉も根も成長していないときには与えないほうが良いです。

ひろしさん　こたえ＞
葉焼けした胡蝶蘭はベンレートやMダイファーなどの殺菌剤をお持ちでしたら600〜800倍程度で株全体に散布して、その後風通しのよい場所で水も葉水も与えず１０日ほど陰干し状態にしてください。
そうすれば、生きるのであれば緑の部分は緑のままですし、焼けた部分は白ぽい茶色で干からびた感じになります。
緑の部分が多ければ生き延びます。その際には植替えは株が少し落ち着いた９月半ば頃がよいでしょう。それまではやり過ぎないように水だけ与えてください。メネデールをお手持ちであれば100倍で水遣り代わりに与えると回復がはやくなります。

この冬の花芽は期待できませんが、来年健全な葉を増やせれば次の冬には花芽を期待できます。

アイビーは雨の当たらない高温になる環境ではハダニが発生しやすくすぐ見苦しくなります。胡蝶蘭と同じ環境では暑過ぎます。露地で雨風に当てて育てるとよく育ちますのでグラウンドカバーに向きます。葉の小型のへリックス種であれば北海道南部まで露地植え可能です。ただしよく先祖がえりを起こして斑がなくなり緑葉の部分が多くなります。

ひろしさん　こたえ＞
>左の上から２枚目の葉の変色している部分に、白い細かい粒々が、右の１番下の葉には黒い丸が出てきたのですが何でしょうか？何かの病気ですか？

おそらくこれが畏れていた病気を引き起こす真菌類（おそらく糸状菌）の症状です。「フェンプロパトリンとヘキサコナゾールが入っている物」の散布効果は十分ではないようですね。
フェンプロパトリンは除虫菊と似た成分の穏やかな殺虫成分ですからヘキサコナゾールが有効かどうかが問題なのですが、糸状菌にも有効である記述をネット上の文献ではみましたが、濃度の問題もあるかも知れません。

お求め戴いたものはこれでしょうか？
http://www.rainbow-f.co.jp/search/search.cgi?section=product&key=00000165&action=item_view
だとすると濃度の問題はなさそう（濃度0.002％：通常2％含有のものを1000倍で使用するので濃度は適正）ですから有効な菌の範囲が狭いのかも？

とりあえず再度満遍なくスプレーし、とくにその変色部と粒粒のその後の状態を観察してみてください。拡がらなければ効いているのかも知れません。薬剤の効き方が他の殺菌剤とはちょっと違うらしいことが文献にかいてありました。

胡蝶蘭の葉は肉厚で水分が多く、葉焼けも単純に焦げるのでは無く細胞が死んでも水分が残るので非常に厄介なのです。

今回は被害が大きいので葉の緑の部分はいくらでも残したいし、かといって真菌の繁殖の温床になる葉焼け部分はできるだけ排除もしたいので、とりあえず真菌類の繁殖を抑えられる薬剤が必要になるのです。
ランをお持ちならＭダイファーがあればたいていの殺菌はこれで足りるんですがね。

症状が止まって生きた部分と死んだ部分がはっきりしたら死んだ部分は切除して（美観を気にしなければ薄く乾いた部分は切除しなくても良い）切り口には再度殺菌剤をスプレーあるいは塗布しておきます。

ひろしさん　こたえ＞
変色した部分が広がっていないようであれば、おそらく問題はないでしょう。ヘキサコナゾールはＭダイファーよりは汎用性は劣る可能性はあるかもしれませんが、Ｍダイファーのように黄色に見苦しくなることはなさそうですね。
真菌への作用の仕方が違うみたいなのですが、植物にとってはどうなのか？よくわかりませんのでできるだけ避けたほうが無難でしょう。
度殺菌剤をスプレーあるいは塗布しておきます。

ひろしさん　こたえ＞
黒斑の見た目だけでは原因菌を特定できませんが、真菌(カビ）性の病気と思います。
マンネブダイセンなどの殺菌剤を濃い目に溶いて筆で患部および切除面とそのの周辺に塗布し、あとは株に水を与えず風通しの良い半日陰で一週間ほど陰干し状態にしてください。

切除したのは上部の二枚ですか？上部の葉の付け根から病気が発生したのであれば、成長点の葉の合わせ目部に水をためたままにしておくと発生しやすい感染症のように思います。そうなると病気の進行が停まっても成長点が失われる事態かもしれません。その場合は株元から脇芽を出しますからその脇芽を育てることになります。

ひろしさん　こたえ＞
殺「菌」剤です。殺虫剤ではありませんので念のため、、、
新しく買われるのであればマンネブダイセンが有効な菌の幅が広いのと薬害が少ないのでおすすめです。

追伸です。
マンネブダイセンは現在入手が難しいようです。
Mダイファーがあれば成分は同じものですからそちらをお使いください。

ひろしさん　こたえ＞
一番下の株は一番上の新しい葉まで付け根が黄色になっているように見えますが、そうなのでしょうか？
付け根から黄色くなる場合はおそらく根からフザリウム菌が入って茎に病巣が出来一気に葉が黄色く枯れる症状のように思えます。これが一株に出るときは他の株もそうなるおそれがありますから、一株でも生かしたいのであれば、直ちにバラす必要があります。時期が適当でないなどと言っている猶予もありません。
一枚目の画像の右側の葉のカスリ模様がウィルスの初期症状のようで気になります。この株の反対側の葉に黒いしみがあるのでしょうか？黒いしみのある葉は単なる感染症のように見えますのでちょっと不思議ですが、、、

ウィルスの疑いはさておいて助けるのであれば、直ちにバラす必要があります。画像一番下の一番新しい葉の付け根まで黄色くなったものは助けられません。
カスリと黒いしみのある株もウィルスの疑いがあるので助ける値打ちがあるかどうか判断にまようところです。
一番元気の良い一株だけを助けるのが手間に見合う可能性が高いように思います。
花軸を切り取り、コンポストを根から取り去り裸にします。
その後株全体をマンネブダイセンなどの殺菌剤の１０００倍液に浸します。午前中に行ってください。その後一週間程度陰干しします。生きるものであれば一週間程度水を与えなくても枯れることはありません。殺菌剤処理にもかかわらず黄変が進むようであれば助かりません。
一週間ほどして異常がなかれば普通に植えつけます。

今後ともよろしくお願い致しますm(__)m

ひろしさん　こたえ＞
殺菌剤に浸す時間は１０分です。気孔が開いていない午前中に行ってください。

ひろしさん　こたえ＞
家庭用のマンネブダイセンは武田園芸資材さんの製品でしたが最近、素材メーカーの住友化学と合併したか吸収されたか？でマンネブダイセンは販売中止になったようですね。きっと住友化学のライバルから仕入していたんでしょう。
他社でも同じ成分のものは作っていて、販売されているようですが、農協ルートになるのかも知れません。

さすがにお店の方はプロだったようでエムダイファーの有効成分はマンネブダイセンと同じものです。ただ濃度まで同じだったかどうかは私も調べてみないとなんともいえないですが、多少薄めなのかも？？とすれば800倍くらいで使うべきだったかな？？
でも通常５分というところを気孔が閉じる時間帯にして倍の１０分取ったからおそらく大丈夫でしょう、、、

陰干しの場所は室内が良いでしょう。
なお黒斑のある部分と黄変下部分には、殺菌剤の粉末を水で濃く溶いたものをさらに上塗りしておいてください。

さっそく明日の午前中にやってみます！ご丁寧にありがとうございますm(__)m　またご報告させていただきます。

ひろしさん　こたえ＞
手持ちのマンネブダイセンＭを調べてみましたが、Ｍダイファーと全く同じ、有効成分マンネブ７５％ですね。これからの作業なら８００倍で１０分使用してみてください。
オーソサイドなら強いので１０００倍に薄めるのですが、それと記憶がごっちゃになってました。
マンネブは多少濃くても、薬害の経験はいまのところ皆無です。

ひろしさん　こたえ＞
こんばんは。
赤いカビは私も経験ない種類のように思えます。
おそらく死んだ部分のみに繁殖する種のカビとは思いますが、念のためマンネブダイセンなどの殺菌剤を散布、潅注するとよろしいかと思います。
画像を拝見した限りの印象ですが、やや多湿のように感じられます。多湿は根腐れを悪化させることが多いので、新葉が展開中でもない場合は一旦乾いてからの潅水を心がけてください。
虫は、腐った部分を餌に繁殖するものと思われます。殺菌剤で腐敗を止め乾かし気味に管理すれば大きな問題にはなりません。

ひろしさん　こたえ＞
ビスダイセンは１０００倍でよろしいでしょう。